Claire Mc. Cardell, designer de roupas que davam às mulheres um visual casual e confortável

Ícone da moda americana no panteão.

 

Claire McCardell (nasceu em 24 de maio de 1905, em Frederick, Maryland – faleceu em 22 de março de 1958, em Nova Iorque, Nova York), foi designer de roupas que davam às mulheres um visual casual e confortável. Ela é creditada como a criadora das roupas esportivas americanas.

Se alguém pudesse reivindicar o título de “designer americana para a garota americana”, seria Claire McCardell. Mas ela era uma mulher tímida, e as honrarias que lhe foram concedidas durante sua vida sempre a surpreenderam. Os prêmios foram inesperados porque ela criava apenas roupas de que precisava.

“Acontece”, disse ela certa vez, “que outras pessoas também precisam delas.” Suas roupas eram simples, funcionais, clássicas e tipicamente americanas. Assim que pôde criar o que desejava, parou de se inspirar em Paris; acreditava que as roupas francesas eram impraticáveis, muito complicadas e feitas para mulheres ricas e formais.

A Srta. McCardell nasceu em 24 de maio de 1905, em Frederick, Maryland. Ela era a única menina de quatro filhos, o que pode ter explicado suas tendências moleca e seu amor eterno pelos esportes. Aos 18 anos, ingressou no Hood College, em Frederick. A Srta. McCardell saiu após o segundo ano porque não gostava da maioria das matérias, exceto costura, foi para Nova York e matriculou-se na Parsons School of Design. Ela esperava se tornar uma ilustradora de moda. Estudou em Paris. Em 1927, a Srta. McCardell foi para o que era então a fonte de toda a moda.

Ela passou aquele ano em Paris, continuando seus estudos na escola filial de Parsons na Place des Vosges. Ela completou seus estudos no ano seguinte em Parsons, em Nova York. Incapaz de encontrar trabalho como ilustradora de moda, ela aceitou um emprego pintando botões de rosa em abajures.

Isso foi seguido por breves e infelizes tentativas de modelagem, trabalhando como operadora de máquina de costura, desenhando em uma loja de roupas da moda e projetando para uma empresa de artigos de malha. Ela foi dispensada deste último cargo após oito meses porque sua experiência foi considerada inadequada.

A sorte da Srta. McCardell mudou no final de 1930, quando ela se tornou designer assistente de Robert Turk. Quando sua casa de vestidos foi dissolvida em 1932, ela foi com ele para a Townley Frocks, Inc. Daí em diante até sua morte, exceto por um breve período como designer para Hattie Carnegie em 1939, Claire McCardell e a Townley Frocks foram uma combinação inseparável.

O Sr. Turk se afogou alguns meses depois de ir para a Townley. A coleção de moda que ele estava preparando estava incompleta, e a Srta. McCardell foi instruída a terminá-la a tempo para o desfile da temporada. Ela o fez, e a coleção foi um sucesso.

A lista de “primeiras” peças de McCardell na moda é longa. Seu vestido monástico de 1938, com suas linhas soltas e fluidas, com cinto na cintura, varreu o país e resultou em uma enxurrada de cópias mais baratas. Ela foi a primeira a usar costuras jeans, pregas e bolsos em roupas femininas.

Em 1942, quando a maioria das empregadas domésticas de Claire McCardell havia se mudado para fábricas de guerra, ela introduziu o “popover”. O popover era um vestido envolvente,Macacão jeans vendido por US$ 6,95. As mulheres podiam fazer suas próprias tarefas domésticas com ele e ainda assim parecerem elegantes. Mais de 75.000 unidades foram vendidas na primeira temporada. Havia uma variação do popover em cada coleção McCardell subsequente.

Sapatilhas de Balé para Modelos

A Necessity foi a mãe de quase todas as invenções da Srta. McCardell. Em 1942, incapaz de encontrar sapatos adequados para suas modelos de showroom, ela os colocou em sapatilhas de balé de tecido. A moda pegou e sua popularidade perdurou até os dias de hoje. Muito antes do “New Look” de ombros caídos da Dior surgir, a Srta. McCardell arrancou as ombreiras de jogadora de futebol de seus próprios vestidos. Ela os achava rígidos, desconfortáveis e pouco femininos.

Ela rompeu com os ditames do estilo parisiense em 1940 e, a partir de então, nunca mais visitou uma coleção de moda francesa. “Não quero que as influências francesas me confundam”, explicou. A Srta. McCardell acreditava que todas as roupas deveriam ser funcionais e descomplicadas. “Não gosto de glitter”, disse ela certa vez.

“Gosto de conforto na chuva, no sol, conforto para esportes ativos, conforto para ficar sentada e bonita. As roupas devem ser úteis.” Suas roupas eram consideradas atemporais. Isso foi comprovado em 1953, quando a Frank Perls Gallery, de Beverly Hills, Califórnia, realizou uma “retrospectiva” de vinte anos da moda de Claire McCardell.

Cada um dos vestidos exibidos poderia ter sido usado na época, e até hoje, sem parecer fora de moda. A estilista era uma mulher alta, loira e esguia, com olhos azuis brilhantes, um jeito descontraído, porém modesto, e uma risada fácil. Sua postura consistia em ombros permanentemente curvados e cintura caída. Ela ensinou todas as suas modelos a andar dessa maneira em seu showroom. O “desleixo de McCardell”, ela explicou certa vez, era tipicamente americano: “A mulher americana tem uma postura própria; ela não é nem ereta nem majestosa”.

Ganhou muitas honrarias

As honrarias que a Srta. McCardell recebeu por seus designs casuais incluíram o Mademoiselle Merit Award (1943), o Coty American Fashion Critics Award (1944), o Best Sportswear Designer Award (1946), o Neiman-Marcus Award (1948) e o Women’s National Press Club Award, concedido a ela pelo presidente Harry S. Truman em 1950.

A partir de 1954, a estilista concedeu anualmente o Claire McCardell Gold Thimble Award a um aluno excepcional da Parsons School. Ela permaneceu uma ex-aluna dedicada e consultora de meio período na escola até sua morte.

Em 1956, seu livro, “What Shall I Wear?”, foi publicado pela Simon & Schuster. A Srta. McCardell era membro do comitê consultivo do Instituto de Trajes do Metropolitan Museum of Art e do Grupo de Alta-Costura do Instituto de Vestidos de Nova York. Ela também era uma colaboradora ativa dos departamentos de moda do Museu do Brooklyn.

Na vida privada, a Srta. McCardell era esposa de Irving Drought Harris, um arquiteto. Eles tinham um apartamento na Rua Setenta e Nove Leste, 151, uma fazenda em Frenchtown, NJ, e uma casa de verão em Fishers Island, NY. O casal se casou em 1943.

Claire Mc. Cardell morreu de câncer em 22 de março de 1958 no Hospital de Nova York. Ela tinha 52 anos.

Ela deixa também sua mãe, a Sra. Eleanor Clingen McCardell; três irmãos, Robert, John Malcolm e A. Leroy’ McCardell Jr., e dois enteados.

(Direitos autorais reservados: https://www.nytimes.com/1958/03/23/archives – New York Times/ Arquivos/ Arquivos do New York Times – 23 de março de 1958)

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